■赵 璐

　　去广州的时机正好，避开了一周后瓢泼的大雨。

　　飞机落地时的热浪明晃晃告诉我，朋友的提醒是正确的，三月末的广州已然入夏了。

　　可惜浙江连绵的阴雨模糊了我的判断，保险起见穿上的秋衣紧紧贴着我的后背，升腾出一股蟒蛇缠绕般的窒息感，连穿着短袖百无聊赖等待着的朋友，在看到我的着装时都陷入了微妙的沉默。

　　不确定性才构成了旅行。傍晚才落地的我早已饥肠辘辘，迫切地想痛痛快快吃上一顿。从前我对粤菜的全部理解就是清淡，对“一滴辣椒油滴进珠江，就能辣翻整个广东”的调侃更是深信不疑，担忧会不会不合口味，但第一顿饭就让我光速打脸。

　　朋友带着我随意走进一家铺面，广州的餐馆基本有好几层，小心爬上略显逼仄的楼梯，别有洞天。这家店确实不负“广东名鸡”之称，豉油鸡在暖黄的灯光下泛着诱人的色泽，轻轻咬一口，锁在鸡皮下的汁水便在舌尖绽开，配上炸过的葱段，蘸取简单的酱油，鲜味就势不可挡地蔓延开来。我一向不爱冷菜，这次却连啃三块仍意犹未尽。

　　广式烧肉也远超我的期待。人果然不能用想象判定食物的好坏，眼见为实才是真理。自以为的寡淡白切肉没有出现，取而代之的是皮脆肉嫩、纹理丰美、排列整齐的金黄肉片。一口下去先是“咔”的一声脆响，随即软嫩咸香的味道伴着丰润的油脂在嘴里爆开，再夹一筷子紫甘蓝做个搭配，残留的腻意也消散殆尽，唯余意犹未尽的嘴和蠢蠢欲动的手。

　　白灼菜心基本是家家户户的桌上必备，鲜嫩柔软、爽脆可口、绿得苍翠，鲜得令人食指大动。和表面密密铺着的炸蒜酥夹在一起，盖在黑松露贝柱盖饭上，一大口送进嘴里，多重口感层层叠叠，无论谁来都该尊称我一声老饕。

　　久别重逢太兴奋的结果就是，和朋友聊到凌晨才堪堪睡去，第二天悠悠转醒已是中午，早茶成了午饭，不过这次起码熟门熟路地顺着楼梯上了二楼。

　　一壶普洱奉上，周围的老头老太讲着听不懂的粤语，在朋友“来都来了，体验一下”的怂恿下，各色蒸笼摆了满满一桌。蒸排骨挨着蒸凤爪，金钱肚紧贴马蹄糕，苹果包和虾饺皇个个圆鼓，红米肠和牛肉球色泽鲜亮，在一碗艇仔粥里，油条、花生、鱼片及蛋丝轮番登场，共赴一场味觉的盛宴。

　　我看得目瞪口呆，捡起最好奇的红米肠品尝，软糯而不失韧劲的肠衣包裹着金丝脆片，咔嚓的声响被弹滑的虾仁化解，只剩三重滋味在舌尖交织，只一口就让我亮了双眼。从小爱喝粥的我初品艇仔粥就被它的咸鲜震撼，广州人果然擅长炖煮，黏稠的粥粒裹着繁多的配料，一下就把各色滋味杂糅在一起，恨不得在我嘴里放场烟花。一个虾饺竟有三颗完整鲜虾，汤汁浓郁的凤爪一抿即脱骨……放下筷子时我已是肚皮溜圆，此时呷上一口普洱，说不出来的熨帖。

　　下午来了顿小糖水，双皮奶光滑如镜，一勺下去Q弹绵密，菠萝冻清爽甜蜜，长得脱俗吃起来更是驱散了暑意，谁来都得说一声最强拍档。晚上的煲仔饭，牛肉滑嫩、锅巴香脆，仅仅淋上一圈酱油就激发出食物本身的韵味，碗仔翅鲜中带甜，刚放入口中就滑进了肚里，名字更是起得颇有水平，人比花娇翅，广味进行时。

　　第二天又遇到了让我颇为惊艳的店。外表平平无奇，内里却大有乾坤，虽然紧凑了些，楼梯陡峭了些，但纸包排骨一上桌，什么都顾不得了，挑开外层的包装纸，排骨丝毫不柴，汁水充盈，外壳爽脆，吃下去满口生津。生意太好座位紧俏，拼桌的当地人阿姨还诚邀我们尝试乳鸽，于是晚上它就出现在了我们的桌上，小小鸽子，着实鲜嫩。

　　广州的美食真是口干舌燥都说不完，烧鸭河粉蒸豆腐，肠粉港奶钵仔糕，一旦离开必定心心念念。当然，就像北京的豆汁，广州的凉茶也是赫赫有名，温馨提示，非勇士切勿轻易挑战。